參考答案：

護膚品透皮的分子量上限，是怎么來的?為什么是500，不是300，不是800?500這個數(shù)字，大家應(yīng)該不算陌生。應(yīng)該在很多場合，都聽說過。源于《Cosmetic Dermatology: Products and Procedures》中，“普遍認知，分子量500道爾頓，是護膚品(功效成分)透皮的分界線。” 這本書已經(jīng)有中文譯版了，由李承新老師帶隊翻譯的《美容皮膚學(xué)：產(chǎn)品與方法》而在這句話后面，并沒有給參考文獻。而是以一句【general rule】帶過。這General Rule到底是什么?就是2000年發(fā)表在《實驗皮膚科學(xué)》上的一篇經(jīng)典文獻：化合物和藥物透皮的500道爾頓規(guī)則。

總結(jié)：

1. 正常情況下，透皮分子量的分界線，是500道爾頓。在病理或借助外力的情況下，這個數(shù)字還會上升;

2. 支持500道爾頓的主要論據(jù)包括：

① 幾乎所有常見的接觸過敏原的分子量，都低于500道爾頓，較大的分子不被稱為接觸致敏劑。它們無法透皮，因此不能作為人體內(nèi)的過敏原;

② 局部皮膚治療中常用的藥劑分子量，均在500道爾頓以下;

③ 透皮給藥系統(tǒng)中使用的所有已知外用藥物分子量，均低于500道爾頓。

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